На Пасху Господь преподнес нашему настоятелю игумену Гедеону, клирику Подворья протоиерею Павлу Великанову и прихожанину Михаилу Викторовичу Силантьеву настоящий подарок. Первый день Светлой седмицы они встретили на Афоне.
Прихожане заранее снабдили батюшку Гедеона записками. Набралось более двух тысяч имен! Так что молитвенно мы пребывали на Афоне вместе с отцами, хоть и не могли любоваться красотами этого удивительного места. Впрочем, батюшка постарался восполнить этот пробел. На встречу с прихожанами он принес ноутбук с фотографиями, которых оказалось около тысячи.
Желающих услышать рассказ о путешествии собралось столько, что не хватало лавочек и стульев. К сожалению, многим в тот вечер не удалось приехать в храм. Для них мы публикуем рассказ игумена Гедеона на страницах «ПП».
27 апреля мы приземлились в греческом городе Салоники. Взяли такси и поехали в Уранополис - город на границе с Афоном. Здесь нам предстояло пересесть на паром. До отправления оставалось много времени, и мы решили погулять по городу. Прохожих навстречу почти не попадалось. А из-за заборов валил густой дым, который наполнял воздух соблазнительным запахом жаренной на углях баранины. Оказалось, первый пасхальный день греки проводят дома. Празднуют Пасху всей семьей. А запеченный целиком барашек – непременный атрибут этого празднования.
На следующий день - посадка на паром. После непродолжительного плавания мы, наконец, причалили к пристани Дафни. Сели в комфортабельный автобус «Мерседес» и двинулись в столицу Афона - Карею. Это административный центр Афона. Длина самого полуострова – 60 км, ширина в разных местах – от 8 до 12 км. С высоты он похож на палец, вытянутый в море. В Карее находится главный орган самоуправления монашеской республикой – Протат, в который входит представители от каждого монастыря. Всего их на Афоне двадцать. Напротив Протата - Соборный храм Успения Пресвятой Богородицы, который основал Константин Великий. Храм был разрушен Юлианом Отступником, восстановлен при Никифоре Фоке, вновь разрушен при императоре Михаиле Палеологе. Современная постройка восходит ко времени правления сына Михаила - Андроника Палеолога. Здесь хранится чудотворная икона Божией Матери «Достойно Есть». Мы подъехали как раз к началу крестного хода. Но к иконе нам приложиться не удалось: крестный ход ушел очень далеко, и было очевидно, что вернется нескоро.
Затем автобус повез нас вместе с другими паломниками в Ватопедский монастырь. Оттуда нам с отцом Павлом и р.Б. Михаилу пришло официальное приглашение. Настоятель монастыря отец Ефрем несколько лет назад посетил Пятницкое подворье и подарил нам икону Закланная, к которой мы с тех пор прикладываемся в четверг страстной седмицы. Теперь мы совершали ответный дружеский визит.
Ватопедский монастырь - огромная современная греческая обитель на берегу Эгейского моря. Здесь хранится семь чудотворных икон! Монастырская пристань ежедневно принимает катера с паломниками. По территории разбросаны многочисленные подсобные хозяйства, на которых трудятся братья. Монахов здесь более сотни. Средний возраст братии - 40 лет.
В состав обители входит знаменитый Андреевский скит. Раньше он принадлежал Русской Православной Церкви и управлялся монастырем св. вмч. Пантелеимона. Но в 1992 году в скиту умер последний русский монах и, согласно закону, он отошел Греческой Православной церкви. Теперь в ведении греков и некогда грузинский Иверский монастырь, и многие другие.
Нас встретили по-дружески тепло. Поселили в гостинице, где мы остановились на целую неделю. Вокруг было чисто, красиво. Это целиком заслуга братии. Воду можно пить прямо из-под крана. Она поступает в здания из источника. Говорят, ключ бьет в обители до тех пор, пока в ней живет хотя бы один монах. Как только монастырь пустеет, вода уходит. С возвращением братии источник пробивается вновь. Это при том, что снаружи Афон окружает только соленая вода.
Вечером после службы - трапеза. Кормят в монастыре дважды в день. Всякий раз мы наблюдали следующую картину. Пока монахи едят, игумен говорит поучение. После благодарственной молитвы он выходит из трапезной первый. Напротив него в полупоклоне выстраиваются те, кто в этот день готовил пищу. Отец Ефрем благословляет каждого выходящего из трапезной, а повара располагаются напротив игумена таким образом, что все выходящие из трапезной проходят между благословляющей десницей игумена и склоненными главами трапезников, таким образом испрашивающих прощения у братии и паломников.
В первый вечер нас, новоприбывших, монахи разделили на языковые группы и устроили экскурсию по монастырю. Говорят, ее проводят ежедневно и не отменяют даже в том случае, если в монастырь приезжает один паломник.
После часового ознакомления с обителью игумен монастыря собрал нас в малом актовом зале на беседу. Она напоминала вечер «Вопросов и ответов». Сначала отец-игумен приветствовал паломников, потом предложил задавать ему вопросы. На каждый он отвечал исчерпывающе подробно. Отец Ефрем - эрудированный человек. И к тому же отлично разбирается в современной российской политике. Это не удивительно: в монастыре работает целый компьютерный «цех». Из Интернета монахи узнают обо всем, что происходит в мире. Игумен лично отвечает на электронные письма, которые приходят со всего света.
Примерно через час отец Ефрем встал, дав понять, что беседа подошла к концу. Благословил каждого и подарил по книге. Мы ушли отдыхать, а в это время он еще час беседовал с братьями. Такое расписание у игумена каждый день. Исключение – вынужденная командировка. Неудивительно, что паломники чувствуют себя здесь желанными гостями, а братья ощущают постоянную заботу и интерес к их нуждам.
Помимо насущных монастырских трудов и общения с людьми на плечах игумена - руководство издательской деятельностью. Она здесь развивается очень активно. Остается удивляться, как отец Ефрем все успевает.
Во вторник Светлой седмицы на Афоне почитается грузинская Иверская икона Божией Матери. После Литургии мы отправились в Иверский монастырь, который расположился на верху Афонской горы. Отсюда, по обычаю, икону Божией Матери спускают в маленький храм у моря. Там совершают Литургию. В тесном храме помещаются не все желающие: паломники, братья из дальних монастырей и скитов. Остальные собираются возле дверей в ожидании крестного хода. По традиции, он направляется отсюда к берегу моря, к тому месту, куда однажды чудесным образом и пришла икона Богородицы.
Возглавил процессию приглашенный игумен одного из близлежащих монастырей - Евсигмена. На берегу молящиеся – не менее двух сотен человек! - приложились к иконе. Священник помазал каждого елеем. Тут же, возле реки накрыли традиционный для греческого гостеприимства стол со сладостями. Затем крестный ход двинулся в Иверский монастырь. Священники несли Иверскую по очереди. Отец Павел тоже удостоился этой радости. Всю дорогу святыню защищал от солнца огромный зонт.
Днем мы посетили здесь церковную лавку, купили для Подворья плащаницу, а затем вернулись в Ватопедский монастырь.
С утра при входе в храм на дверных откосах мы с отцом Павлом увидели сумочки. Нам объяснили, что греки кладут в них поминальные записки. Перед Литургией несколько монахов забирают сумочки в алтарь, где совершают поминовение. Оно проводится всего раз - в день подачи записки. «Сорокоуста» в монастыре не существует. Еще вы не увидите подсвечников у алтаря. Они есть только в притворе.
Священников-паломников греки редко приглашают в алтарь. Они молятся и причащаются вместе с мирянами. Но нас Господь сподобил трижды отслужить Божественную Литургию. Обычно Богослужение начинается в три или в четыре утра и длится до обеда, который начинается между 9 и 10 часами. Не сокращается даже пасхальная служба, как это принято у нас. Богослужение традиционно проводится на греческом языке; однако тропарь «Христос воскресе» греки поют на языках стран, которые в этот день представляют паломники в храме. Такой вот своеобразный вид гостеприимства!
Во время Великого Входа греки выносят на середину храма святыни обители. Нам удалось выносить пояс Божией Матери, крест императора Константина, главу Иоанна Богослова с частично сохранившимся ухом. Согласно преданию, им он слушал Господа, когда писал Откровение. В первые пасхальные дни греческий устав не отменяет земные поклоны перед святыней. Мы с благоговением подчинились местному обычаю.
На Светлой седмице обитель посещают высшие правительственные чины, и не только греческие. При нас здесь побывали министры и дипломаты из Польши, Чехии и многих других стран.
В день на Афон выдают около 40 разрешений. Греки за этим следят и стараются не нарушать традицию. А вот учет покидающих пределы Святой горы не ведется. Я был немало удивлен, когда на третий день пребывания в Ватопедском монастыре столкнулся с монахом из Троице-Сергиевой Лавры. Он умудрился прожить в одном скиту три года и, по словам беглеца, таких, как он, в ущельях Афона скрывается немало. Причина нелегального проживания, как правило, – просроченный паспорт или виза.
На неделе нам удалось побывать и в русском монастыре св. вмч. Пантелеимона. Впервые я посетил его в 1992 году. С тех пор обитель сильно изменилась. И не она одна. Почти в каждом афонском монастыре над куполами возвышается башенный кран: идет реставрация. В тех местах, где раньше с трудом расходились два осла, широкие дороги. Подъехать можно к любому монастырю. А всего 16 лет назад приходилось всюду ходить пешком. В крайнем случае, паломников перевозила грузовая машина. Теперь это ни к чему: за 50 евро такси довезет вас куда угодно.
Вместе с внешними изменениями в Пантелеимоновом монастыре появились новые порядки. Посещение святыни теперь строго по расписанию и только час в сутки! Если паломник приехал чуть позже, ему придется ждать до следующего дня. Нам с отцом Павлом и Михаилом повезло: Господь сподобил прибыть ко времени посещения.
Монах-экскурсовод повел нас знакомиться с обителью. Мы узнали, что это единственный монастырь на Афоне, где святыни собраны по месяцам. В мае на поклонение были выложены мощи святых, память которых праздновалась в этом месяце. Храмы богато украшены. С дореволюционного времени сохранились большие золоченые киоты. Рядом современные - дары мирских и духовных лиц.
Затем нас отвели в костницу, где хранятся останки братьев. Меня поразила будничная атмосфера этого места. Кажется, у греков вообще отсутствует граница между жизнью и смертью. Они не рыдают по усопшему. И даже приезжий не ощутит при виде голых останков страха перед смертью. Новопреставленного хоронят на маленьком кусочке земли. Через три года откапывают - земля тут на вес золота! Череп помещают на полку, где уже выставлены в ряд главы усопших. А кости складывают отдельно.
Дальше по плану – скит Пантелеимонова монастыря «Новая Фиваида». Туда отец Павел отправился один. Ему хотелось не столько взглянуть на жизнь монахов, сколько пообщаться с бывшим однокурсником по Духовной Семинарии. Это отец Агафангел, он подвизается здесь почти 10 лет! А поскольку для ночевки они могли выделить только одну койку, я остался в монастыре.
Как позже выяснилось, дело было не в отсутствии гостеприимства, и даже не в тесноте. Территория у обители немалая. Многочисленные постройки попросту пустуют и требуют капитального ремонта. Но монахи пока не собираются их реставрировать. Удивленному отцу Павлу бывший одноклассник объяснил: «Мы восстанавливаем ровно столько зданий, сколько необходимо нам для жизни». Количество келий рассчитано строго по числу братьев. Один действующий храм. Вокруг сады и огороды, за которыми ухаживают монахи. Впрочем, для них это – не основное послушание. Главное – молитва. Помимо монашеского правила каждый брат выполняет благословение, например, 1000 раз в день читает Иисусову молитву. «Иначе зачем мы сюда приехали?» - риторически вопрошает отец Агафангел.
Из Афона мы вернулись обратно в Салоники. Отсюда нам с отцом Павлом предстояло преодолеть 200 километров до Метеор. Это уникальные древние скалы, на которых начали селиться отшельники еще в 9 веке. Теперь здесь четыре мужских и два женских монастыря. Они появились в 14 веке. В каждом мужском молится пять-шесть монахов. Женские в общей сложности населяют около шестидесяти монахинь. Раз в неделю, по очереди обители для паломников закрываются, чтобы дать и монашествующим хоть немного отдохнуть от суеты.
Несколько часов на автобусе. Пересадка. Дальше в горы можно только на такси. Нам повезло: водитель оказался прекрасным гидом. Рассказал о здешних местах и даже завез нас в старинный храм пятого века!
Метеоры – излюбленное место альпинистов. У меня в компьютере фото, на котором человек в современном снаряжении пытается покорить крутой склон. Видно, с каким трудом ему это удается! Сверху, прямо над ним - старинная келья. Мы с отцом Павлом удивились: «Как средневековые монахи смогли построить себе убежища на такой высоте!? Без цемента, без сварных конструкций?» Спросили у местных жителей. Но те лишь развели руками:
- История об этом умалчивает.
Сейчас монахи не пользуются веревками. Есть специальный подъемник. В монастыри проведено электричество, воду в здания закачивают насосом.
Метеоры напоминают огромные столбы. На одном из них, шириной в сто метров и высотой – в пятьсот, возвышается женский монастырь. Внизу жара. Но стоило нам подняться наверх, как мы очутились в живительной прохладе, которая чувствуется в монастыре. На окрестности открылся чудесный вид. Но вниз смотреть было страшно.
- Вы не боитесь тут жить? – под впечатлением спросил одну из матушек.
Та в ответ улыбнулась:
- Мы не замечаем этой высоты. Привыкли.
В монастырях Метеор действует указ, подписанный Церковью и государством, который запрещает закрывать ворота перед кем бы то ни было. В монастырях нам попадались и иноверцы, и люди с дымящейся сигаретой…
Вскоре мы вернулись в Салоники, где тоже побывали в нескольких храмах: св. Димитрия Солунского, где почивает его честная глава, преподобного Симеона Солунского. К концу недели отправились в местечко Суроти в 40 км. от города. Здесь, в женском монастыре св. Иоанна Богослова, находится могила старца Паисия Святогорца. Обитель создавалась по его благословению. Отец Паисий окормлял монастырь. Часто здесь гостил. Впервые я сподобился побывать у старца в 1992 году, незадолго до его блаженной кончины. Второй – через пару лет после похорон. В этот раз я ехал к старцу, как к родному человеку. Когда мы с отцом Павлом молились возле его могилы, меня не покидало чувство, что его душа рядом с нами.
За день до отлета мы побывали в православной греческой семье, которая живет в Салониках. Отец семейства с древнегреческим именем Одиссей работает грузчиком на почте. Вместе с супругой Поликсенией они воспитывают четверых ребятишек. Хозяин лично подвез нас на машине к дому.
– Этот ваш?! – изумились, увидев широченный трехэтажный дом.
Хозяин добродушно кивнул и пригласил войти внутрь. При входе мы заметили табличку с надписью: «Мы – православные христиане. Просим иноверцев нас не беспокоить!»
- Это зачем? – поинтересовались.
- Чтобы в дверь не звонили все, кому не лень.
- Помогает?
- Конечно. Теперь сектанты уже не приходят нас «спасать».
Дом совсем новый. Внутри помимо трех обустроенных этажей – просторный подвал. Чтобы быстрее добраться до нужного места, предусмотрен лифт. На самом верху - детские игровые, чуть ниже - спальни. Несколько комнат хозяева сдают. Внутри уютно, прохладно и, что удивительно для многодетной семьи, - тихо. Когда мы вошли, родители позвали ребятишек. Те чинно спустились из игровой. Первой к нам подошла девочка лет двенадцати, за ней - трое младших братьев. Все вежливо поздоровались и отправились на кухню помогать маме накрывать на стол. Спустя полчаса мы помолились, похристосовались и сели обедать. Я ждал, что дети вот-вот начнут шуметь. Но и за столом все четверо вели себя примерно.
У греков нет разделения на первое и второе блюда. На столе стояли греческий салат, мясо, рыба… Каждый брал то, что хотел. После трапезы нас пригласили отдохнуть на диване. В это время гостей потчуют самым главным – сладостями и выпечкой. Можно ничего не есть и не пить за столом. Но если не притронешься к десерту, обидишь грека на всю жизнь. После трапезы мы еще долго беседовали, гуляли по дому. Потом поехали на вечернее богослужение в монастырь Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, где настоятельствует духовник Одиссея и его семьи. Потом встретились с русским монахом. Состоялась очень интересная беседа. Поздно вечером вернулись в гостиницу.
В воскресение утром мы сподобились помолиться на Литургии в храме св. Симеона Солунского. Это был последний день нашего пребывания в Греции.
Радостно ощущать, что Православная вера по сей день, объединяет наши народы: приезжаешь в Грецию – вроде бы чужая страна, с другим языком, незнакомыми обычаями – но как только окажешься в православной среде, понимаешь, что ты – снова дома!
Р.Б. Наталия
